Квартал берет название от одноименной старинной улочки и с незапамятных времен, когда еще был окраиной города, где располагались художественные мастерские, был пристанищем богемы. Еще раньше, по улочкам квартала протекали каналы так наз. Naviglio.
Первый раз я забрела сюда летом, свернув налево от piazza Cordusio. Единственное, что немного напрягало — отсутствие деревьев. И каково же было мое удивление, когда в закрытых дворах я обнаружила райские сады, цветы и пальмы. Подчеркиваю, стесняться заходить в дворики не нужно — вы никого не потревожите, а вот ландшафтный дизайн вас приятно удивит.
Итак, какие же богатства скрывает квартал? На одноименной улице вы никак не сможете пройти мимо дворцa Брера (конец XVI века). Тот голый парень, статую которого вы увидите во дворе, отнюдь не Аполон. Кстати, работа нашего знакомца А. Канова. Трудно поверить, но это его императорское величество Наполеон Бонапарт. Ну а чего удивляться, древние римляне вообще подходили к вопросу проще — когда сменялся император (а к IV веку н.э их вообще стало 4 штуки), экономно меняли голову мускулистому туловищу на нужную))))). В нашем же случае история утверждает что наполеон таки позировал Канове, демонстрируя императорские телеса.
Главные богатства Ломбардской живописи, включая знаменитого Караваджо таит в себе художественная галерея (pinacoteca) Брера, к дверям которой ведет двойной пролет ступенек справа и слева от изысканной пятой точки Наполеона))).
Для тех, кто не желает утомлять себя эмоциями от готики до модерна, мой совет посетить винтажные лавочки и магазины обуви и антиквариата. Брера по праву считается дизайнерским сердцем Милана. Ресторанчики вполне уютны и аутентичны, в отличие от Корсо Витторио Эммануэле, пьяцца Дуомо и Монтенапоеоне. Последняя фишка ужин «все включено за 10 евро», которую практикует один из ресторанов этого совсем недешевого места. Также советую посетить джелатерию «Amorino» — в любое время года она того стоит.
Стоит упомянуть две интересные церкви этого квартала. Первая из них Santa Maria del Carmine, построенная в XV веке и полностью преобразованная гениальным архитектором Мачьяккини в XIX.
И другая, кроме всего прочего знаменитая тем, что в свое время там нашел пристанище на время гастролей один молодой австрийский гений — Моцарт. И позже, в 1874 году прозвучал «Реквием» Верди, посвященный годовщине смерти Alessandro Manzoni (того, самого романиста, который умер в церкви).
Церковь настолько стара (XIII в), что видала самого готического скульптора Джованни ди Бальдуччи. Его присутствие вы тоже сможете увидеть справа от алтаря в виде фрагментов выполненных им гробниц.
